如是我闻二斤黄酒，一斤牛肉

一个冬夜，我买来二斤黄酒，一斤牛肉。

这个吃法使我想到了林教头风雪山神庙，只是缺少一杆花枪和一个酒葫芦，“若非风雪沽村酒，定被焚烧化朽枯。”

冬天就是吃的季节。提起冬天总能想起朱自清在《冬天》里描写的，一家人围着煤油炉吃白水腐的情景。

“洋炉子”太高了，父亲得常常站起来，微微地仰着脸，觑着眼睛，从氤氲的热气里伸进筷子，夹起豆腐，一一地放在我们的酱油碟里。我们有时也自己动手，但炉子实在太高了，总还是坐享其成的多。这并不是吃饭只是玩儿。父亲说晚上冷，吃了大家暖和些。

每当读起，一个慈父的形象跃然纸上，给冬天平添一丝温暖。

冬天怎么能少了火锅呢。

最近在定海。定海这地方东西卖得贵，还没啥好吃的，毕竟是个岛嘛。隔壁有个单位，每周五晚都组织吃火锅。一个大食堂，铺开十几个锅，下面点着酒精，五六个人围一块，就开吃咯。而在一旁的我们，只能一边骂着管后勤的那个人是个傻逼，一边眼巴巴的看着隔壁单位吃着火锅唱着歌。其实隔壁也没什么菜，弄点白菜、粉丝、菠菜什么的往锅里胡乱一扔，就是一锅乱炖，完了再煮上一锅方便面，这也算是一顿火锅，但在这冬天里，几个相熟的人围在一起，就着一口锅，胡乱吹上几句牛逼，这也是上天的节奏。

现如今，火锅界是四川火锅的天下了，又麻又辣，咸鲜而香，锅面上的浮着的一层红油刺激着每一个味蕾，让人脸红出汗，一身爽快。但我依然怀念小时候吃的那种铜锅火锅。铜锅火锅不需要什么锅底，锅底就是白水，有讲究的扔上几个枸杞、葱段、香菇什么的，调味主要靠蘸酱，所以调一碗美味的蘸酱就成了吃火锅的关键。到一家火锅店，先调上一碗蘸酱，尝着差不多，今天这顿火锅就靠谱；若是酱不行，这顿火锅就白瞎了。

和几个老同志交流了一下，发现几乎每个人都会这样，走的地方多了，吃的菜多了，口味就越来越淡，就越来越追求食材原本的味道。我一个北方人，若是让我顿顿吃麻辣火锅，不生痔疮也得口舌生疮。麻辣是一种特别强烈的味道，往往掩盖了食材本身的味道，你想，锅里煮的羊肉是麻辣的，蔬菜是麻辣的，豆腐是麻辣的，那还点什么菜呢，捡便宜的上呗。红红火火的日子终究不是长久，偶尔也要回归生活的本质，这就如同白水煮过的豆腐，虽然没什么滋味，但它是块豆腐啊。

以上。

　　　　　　　　　　　　小七说

在北京羊肉涮锅、重庆麻辣火锅、广东海鲜打边炉、山东肥牛火锅、云南滇味火锅……一个人究竟要经历多少火锅才能成为一个合格的吃货。

　　　　　　往期回顾

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少侠，可否讨几两银子买碗酒喝？

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